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Resolu, fichier accessible !

Le lien du tuto ne fonctionnait plus, voici le nouveau ICI

Ceci pose aussi la question de l'utilisation de nos données personnelles sans notre accord. Type de pratique a proscrire très vite par la nouvelle equipe

L’antenne vhf est conçue pour fonctionner quand le planeur vole. Son fonctionnement, et donc son TOS sont très perturbés par la proximité du sol quand le planeur est à terre. Il faudrait pouvoir faire les mesures d’antenne en vol… pas trivial. Comme on les fait au sol, essayer de le faire sur un plancher en bois surélevé du sol, et/ou soulever la queue du planeur avec des tréteaux en bois.

Laquelle est la mieux ? Bah en bon Normand je dirai que ca depend ... Ca depend des performances que tu cherches. Mais en aero une technologie domine maintenant nettement en nombre d'installations, ce sont les electrets. Moins encombrants, moins chers, moins sensibles aux perturbations electro-magnetiques, plus légers, mais necessitent une alimentation en courant continu, ce qui n'est generalement pas un problème, toutes les radios modernes sont prévues pour.

Il y a une complète confusion entre les savoirs necessaires et ceux simplement utiles. La fédé serait dans son vrai role en negociant avec la DSAC l'exclusion des "utiles mais pas indispensables" du brevet, au lieu de les encourager. A quand le choc de simplification ?

Dispositif très fiable avec un Arduino ??? J'suis pas sur que je confierais ma sécurité a un zinzin comme ça, entre les bugs de l'OS, du programme, et les risques de panne de l'ordi ça fait beaucoup pour un système indispensable au fonctionnement moteur une fois que ça a commuté. Les dispositifs évoqués plus haut sont des circuits simples, voire simplistes, avec très peu de composants, et pas de logiciel, donc risque de défaut réduit. Je serais plutôt tenté de chercher de ce côté là.

Mon précédent planeur peint d'origine en PU a fait 1500 heures en plaine en 10 ans, donc avec un usage régulier des demoustiqueurs, aucune usure ou rayure.

La même vendue directement par les chinois ICI a 3€, parmi la floppée de diodes ideales qu'ils vendent sur Ali. Tension de dechet 20 mV, 15A maxi ( vaut mieux prevoir très large pour passer le courant d'appel à la de mise sous tension), produit adapté dans un planeur.

Mettre 2 diodes Schottky fait perdre 0.4 a 0.5V , c'est une solution qui s'avère pénalisante en fin de décharge des batteries, les instruments vont se couper 0,5V "plus tot", ça fait une belle différence sur la durée d'utilisation des batteries durant le vol. C'est pourquoi le OU a diode est une bonne solution, mais avec des diodes idéales comme celles de Ludovic qui n'ont pas de chute de tension. En ce qui concerne l'utilisation du commutateur 3 positions, la résistance de ses contacts est donnée pour 20 milli ohms, donc sous 2A la puissance a dissiper par le commutateur serait de 80 milli watts, c'est pas ça qui va le faire chauffer. Je pense que la limitation a 1A vient plutôt de la volonté des designers de limiter les arcs lors de la commutation pour maintenir une durée de vie spécifiée élevée, sinon ça se vendrait mal. Mais bon, même si la commutation a 2A diminuait cette durée par 10, ca fait 1000 vols, ca va encore ! Après celui que ça intéresse peut faire l'essai sur table, ça lui coûtera 4€

Denis a raison, une resistance en serie avec le condensateur va limiter l'appel de courant au demarrage .... mais va aussi diminuer la tension que va restituer le condensateur durant la commutation. Pour eviter ça il faut mettre une diode Schottky en paralèlle de cette resistance, elle ne fera perdre que 0.4V uniquement pendant la commutation Ce qui donne le schema suivant : Après il faut determiner les valeurs de R et C pour que ça marche correctement. Pour R c'est simple, disons qu'on veut limiter l'appel de courant à mise sous tension à 1A, ca fait une resistance de 12 ohms, on prendra 10 ohms, plus facile a touver dans nos tiroirs. Pour 2 A ca ferait 6 ohms ...etc Pour C, il faut estimer la consommation de l'installation electrique ( pour le calcul je considère 200mA), et la durée de la commutation pendant laquelle aucune batterie n'est connectée. Disons 0.1s. Et la tension mini acceptable pour que l'installation reste convenablement alimentée, disons 9.6V. Et disons qu'avant la commutation on avait 11.6V (batterie dechargée puisqu'on commute). Et que la diode Schottky va perdre 0.4V. Soit une decharge du condensateur de 1.6V pendant les 0.1s que dure la commutation. Avec ces valeurs, le calcul donne un condensateur d'environ 10 000 microfarad ( nettement plus que ce que j'avais indiqué au pif plus haut !) Y'en a pour 15€ et ca fait 50mm de diam, 50 de long pour 200g, donc faut bien l'attacher. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution super simple et magique. Pour faire bien les choses j'en vois 3 possibles - on a le doigt magique et on arrive a commuter super vite (au dernier vol j'ai raté mon coup, mais d'habitude j'y arrive !) - ou la solution de Ludovic - ou un commutateur MBB - ou un circuit RC diode comme celui ci

Le commutateur rotatif a 3 positions que j'ai indiqué vaut 4€ et est spécifié pour passer 1A sous 24V. A lire dans la data sheet ou il est aussi indiqué une durée de vie de 10 000 manoeuvres. C'est apparemment le même fabricant et gamme de produit que le 12 positions vendu par Glider pilot

Mettre un condensateur est possible (genre 470 ou 1000 microfarad / 63 volts), mais ce n'est pas une solution sans defaut : a la mise sous tension de l'installation cela crée un appel de courant élevé qui peut faire sauter le fusible (donc mettre un fusible temporisé) et finit par carboner les contacts des interrupteurs.

Ce que Ludovic utilise est une très bonne solution Sinon pour les afficionados de la commutation manuelle, il existe une offre importante de commutateurs rotatifs sans interruption ( appelés "MBB" pour make before break, ou "shorting") Un exemple pour qqes sous ICI

Il me semble que j'ai utilisé cette pastille y'a bien longtemps en enlevant le cerclage extérieur en PVC pour gagner en diamètre, ça devait être sur un pb du genre du tien